Warum war ich noch nie zuvor in London? Angst, die Angst, zu einem lästigen Anglophilen zu werden. Und weil London so viel mit Helmond gemein hat – man bemerkt es schon in den Vororten, wenn man mit dem Stansted Express über Harlow Town in Richtung Liverpool Street fährt. See it. Say it. Sort it. Es scheint, als fahren wir durch Helmond. Überall schöne Nedschroef-Fabriken, die Fabrik, in der mein Großvater arbeitete. Nein, ohne Witz, London schlägt alle anderen brabantischen Städte mit ihrer unverkennbaren Reflexion einer Helmonder Designästhetik.
Allerdings muss ich in aller Ehrlichkeit sagen, dass das Buckingham Palace im Vergleich zum großartigen Schloss Helmond ziemlich abfällt. Veronique wollte die Wachablösung sehen. Und während man an dem plumpen Bauwerk vorbeischlittert, das mehr die Ausstrahlung eines kolossalen Lagers hat, erreicht man einen Platz, wo eine goldene Skulptur einer Obszönität, die den Geschmack beleidigt, einen gnadenlos zurück ins Bewusstsein katapultiert, dass man sich weit weg von Helmond befindet. Dieses makabre Schauspiel, in dem eine unglückliche Figur mit einer lächerlichen Kopfbedeckung stundenlang regungslos bleiben muss, um eine veraltete Idee von Autorität zur Schau zu stellen – solche minderwertigen Vorführungen benötigen sie im Schloss Helmond nicht, um Publikum anzulocken.
Aber ansonsten ist London einfach eine wunderschöne Stadt. Wir haben das Meiste von einem Doppeldeckerbus aus betrachtet, was der beste Weg ist, London zu erkunden. Es fällt jedoch auf, dass die Stadt etwas leer erscheint, vielleicht abgesehen von Camden Town, wo es ziemlich belebt war. Aber als ich gestern für ein ziemlich mageres Frühstück – zwei kleine Becher Joghurt und 1 englisches Frühstück – 70 Euro abzählen musste – und wir saßen in einem kleinen unscheinbaren Keller, nicht im Hilton oder so – London ist wirklich schrecklich teuer, hier länger als zwei Tage zu bleiben, kann sich nur King Charles leisten.
Meine Tochter Mavi fand es fantastisch. Sie hat den Plan aufgefasst, in London zu leben. Sie versucht seit zwei Jahren, mich zu überzeugen, Paris zu besuchen, aber ich bin in dieser Hinsicht ein wenig ein störrischer Papa – ich mag Paris einfach nicht. Also dachte ich dieses Jahr, dann lieber London. Und das erwies sich als Volltreffer, sie findet es den schönsten Ort, den sie je gesehen hat, nach Japan. In Japan war sie zwar nie, aber diese japanischen Manga, von denen sie ein großer Fan ist – es ist offensichtlich eine sehr effektive Propagandaform.
Nein, was man in London überall sieht – dass Inder die halbe Stadt übernommen haben – ist ein wunderbares Beispiel für Kolonialismuskarma. Es fühlt sich wirklich multikulturell an in der besten Bedeutung, die man diesem Wort geben kann – die kosmopolitische Bedeutung, das Gefühl, dass man sich in einer Art Weltzentrum befindet. Dieses Gefühl habe ich weniger in Paris, und das liegt daran, dass Minderheiten dort kaum zu Machtpositionen zugelassen werden. Paris ist aus diesem Grund ein Stück weniger angenehm und fühlt sich für mich immer ziemlich düster an – dort fühlt man mehr das klassische Ghetto als man es in London jemals fühlen wird.
Und das ähnelt auch nicht Helmond, das ist eher wie London, das gesamte Zentrum wunderbar voll mit wunderschönen türkischen und marokkanischen Geschäften. Und man muss doch ein bisschen seinen Wurzeln treu bleiben. In Helmond fühlt man sich schnell wie in Marrakesch der 60er Jahre, als es dort voll von Schriftstellern war und wild mit LSD gestreut wurde, um ein neues Zeitalter einzuläuten. Und obwohl die Beamten dort allzu gern Eindhoven imitieren, das einfach sechs Dörfer sind, die ein Industriegebiet in der Mitte gebaut haben in einem Versuch, eine Stadt zu emulieren – das will man doch nicht nachahmen, Bürokratenschnösel im Rathaus – ach, sobald ich auch nur ein wenig an Helmond denke, kommt der Anglophile in mir hoch, der Perfektionist. Mehr Vlisco, mehr Nedschroef. Mehr Afrika, weniger Bürokratenschnösel.
Helmond ist die älteste Stadt von Brabant. Sie haben es geschafft, den Kanal nachzubauen, und nicht einmal eine so üble Kopie, abgesehen von diesem merkwürdigen Palast, bei dem sie wirklich den Ball fallen gelassen haben.
Auf einer gewissen Ebene übersteigt die Ähnlichkeit zwischen Helmond und London die Grenzen des Surrealismus und durchdringt die Bereiche einer unwahrscheinlichen Harmonie. Aber für den untrainierten Beobachter, oder besser gesagt, für diejenigen, die weniger geschickt im Entschlüsseln städtischer Rätsel sind, müsste man diese Parallelen mit einer gigantischen Lupe untersuchen, so scharf wie die Augen eines Wanderfalken, der seine Beute im Visier hält.
Das Preisschild von London ist zwar ein gutes Stück höher, und eine beachtliche Anzahl von Nullen entfernt von den bodenständigen Brabantischen Werten von Helmond, aber die Vergleiche sind überraschenderweise zahlreich. An einem Ort sind die eleganten Brücken über die Themse eine Augenweide, während am anderen die eleganten Kanäle durch die Stadt mäandern wie silberne Bänder im Morgenschein.
Und dennoch, nur einen Steinwurf entfernt – eine Distanz, die sogar ein eingefleischter Faulpelz zu Fuß bewältigen könnte – befindet sich ein gänzlich anderes Universum. Eindhoven, sechs Dörfer, die prahlen mit einem Namen, der klingt wie der Titel eines avantgardistischen Science-Fiction-Romans. Ein Ort, an dem die industriellen Lichter eher an die verzweifelten Signale von verlorenen Raumschiffen in einem technologiegesättigten Nachthimmel erinnern, eine städtische Landschaft, die so künstlich-futuristisch ist, dass man meinen könnte, man spaziere durch eine zweitrangige chinesische Version von Blade Runner.
Ein neonbeleuchteter Strudel von Hightech und Brainport, eine Festung futuristischen Mutes, die sich mit Begeisterung ins Stratosphäre technologischer Überlegenheit katapultiert. Sie tragen Etiketten und Kosenamen, die von dem nüchternen Brabander als abschreckend angesehen würden. Brainport – die Terminologie ist so abscheulich, dass sie die ästhetische Sensibilität herausfordert, groteske technologische Spitznamen, die die Schönheit der menschlichen Sprache trotzen.
Doch unter dem allumfassenden Technik-Bling und dem mit Glasfaser beleuchteten Stadtbild, lebt in fußläufiger Entfernung die wahre Seele einer Stadt, unser eigenes London an der Aa, unser persönlicher Big Ben an der Zuid-Willemsvaart. Der warme, häusliche Charme von Helmond, ein Willkommenslied, das durch den eiskalten chinesischen Hirnpudding-Hafen hallt. Aufrichtige Einfachheit und Gastfreundschaft, die selbst im Schatten der futuristischsten faschistischen Utopien noch immer nachhallt.
Nein, ein Helmonder benötigt das großartige London nicht, um die Freuden des Anglophilen Daseins zu genießen. Ich freue mich jedoch, dass ich Mavi die Gelegenheit geben konnte zu sehen, wie weit die Wurzeln von Helmond reichen. Dass im Grunde genommen die gesamte Welt von dem Geist Helmonds durchdrungen ist, eine Erkenntnis, die den Finger auf den wunden Punkt unserer vergessenen Größe legt.
Ich glaube, der illustre Hans van de Waarsenburg hat diese Wahrheit bereits zum Ausdruck gebracht, obwohl ich damals mit dem Titel (‘Helmond kann das Universum sein’) Schwierigkeiten hatte (warum eigentlich, ‘kann’?). Ein Mann, dessen Schicksal mit dem meinen übereinstimmte, auch er wurde durch das krampfhafte Pendeln der bürokratischen Gurken im Rathaus der Titel des Stadtdichters verwehrt. Diese sogenannten Hüter unserer Stadt würden, wenn sie die Chance hätten, am liebsten einen geschmacklosen, klebrigen Nudelpudding aus Helmond machen. Himmel hilf, ich habe gelesen, dass unter 13 Jahren Rutte die Bürokratie um zwanzig Prozent gewachsen ist. Ein Geschwulst, das den Körper übernommen hat. Wie kommen wir jemals davon los?
Martinus 26-07-2023
